Почему не несутся курынесушки: что делать

Почему куры плохо несутся летом

В норме куры должны нестись лучше всего летом. Иногда в периоды между линьками яйценоскость резко снижается. Это связано с рядом факторов.

Если курочки начали сильно терять перо в другое время, это может указывать на какое-то заболевание, требующее лечения. Иначе куры совсем перестанут нести яйца.

Стрессовые ситуации

Куры чувствительны к разного рода переменам. Их пугает смена привычной обстановки, изменения в рационе, появление в курятнике новичков. Птицы остро реагируют на транспортировку. Все эти факторы вызывают стресс у пернатых. Ухудшение психологического состояния непременно приводит к снижению продуктивности.

Внимание! Стресс у кур может быть вызван нарушением условий содержания – повышенной влажностью, высокой интенсивностью освещения в птичнике, нерегулярной раздачей корма.

Куры любят стабильность и комфорт. Для повышения продуктивности их нужно защищать от воздействия негативных факторов – шума, холода, сырости. Новичкам в стаде необходимо время для адаптации. Привыкнув к новой обстановке, пернатые начнут нестись. Обычно этот процесс занимает не больше 7 дней. Пропаивание несушек слабым раствором яблочного уксуса (20 мл/1 л воды) поможет снять стресс.


Куры любят стабильность и комфорт. Для повышения продуктивности их нужно защищать от воздействия негативных факторов – шума, холода, сырости. Новичкам в стаде необходимо время для адаптации. Привыкнув к новой обстановке, пернатые начнут нестись. Обычно этот процесс занимает не больше 7 дней. Пропаивание несушек слабым раствором яблочного уксуса (20 мл/1 л воды) поможет снять стресс.

Нормы кормления несушек

Сколько яиц дает курица, зависит от разных причин. Вообще два дня она несется, потом день отдыхает. Для стабильных показателей нужны хорошие условия содержания и в первую очередь достаточное питание и правильный подход к составлению меню.

Получать пищу несушка должна получать всегда в одинаковое время. Завтрак должен быть самым ранним утром, как только птица проснется. Она еще не слишком голодна, не будет спешить во время еды, что способствует более полному усвоению веществ, поступающих с кормом. Второй раз обязателен за 1,5 часа до сна. Яйца формируются ночью, поэтому на «ужин» несушке надо давать зерно, которое дольше усваивается и помогает несушке выполнить свою основную задачу.

И летом, и зимой можно добавить третье кормление. Но оно также должно происходить в одно и то же время и быть не слишком насыщенным.

Имеет значение не только состав корма. Очень важно покупать зерно и комбикорм в одном и том же месте, от одного и того же производителя. Малейшая перемена может снизить продуктивность курочек.


И летом, и зимой можно добавить третье кормление. Но оно также должно происходить в одно и то же время и быть не слишком насыщенным.

Когда обрезать облепиху

Основную работу по формирующей обрезке выполняйте рано весной, стараясь успеть до распускания почек. А удалять поломанные ветви, срезать слепые початки можно в течение всего сезона или осенью, во время санитарной обрезки.

3. Остальную поросль вырежьте на уровне почвы.

Регулирующая обрезка облепихи

Проводится ежегодно, поддерживает крону в аккуратном виде, включает прореживание и осветление.

Делая обрезку сразу после сбора ягод, можно заметить заболевшие и высохшие, плохо плодоносящие ветки, которые сразу удаляют. Также отмечают обильно плодоносящие побеги, на основе которых проводят дальнейшее формирование куста.

После высадки саженца

Сразу после высаживания молодой побег подрезают до высоты в 30 сантиметров (если планируют выращивать дерево) или до высоты в 10-20 сантиметров (если планируется растить кустарник). В первом случае у главного стебля будет преимущество, он начнет тянуться вверх. Во втором — облепиха даст прикорневую поросль, из нее в будущем можно будет сформировать кустарник.

Читайте также:  Жимолость татарская: описание, фото, отзывы

Крона у облепихи должна быть аккуратной и не густой. В самые первые годы (3-4) ее ежегодно формируют в весеннюю пору. На 2-3 год нужно открыть центральную часть кустарника и оставить 3 растущие от корня ветки. Когда куст дорастет до требуемой высоты, верхушку нужно прищипнуть.

Как правильно обрезать облепиху

Добавить в избранное

Обрезка деревьев и кустарников — один из ключевых моментов при уходе за ними, поэтому нет ничего удивительного в том, что подобная процедура требуется и облепихе. На что именно она влияет и как правильно провести данное мероприятие без вреда для культуры — об этом и пойдёт речь далее.

  • Для чего проводят обрезку облепихи
  • Какие есть виды обрезок
    • Санитарная
    • Омолаживающая
    • Формирующая
    • Восстановительная
    • Регулирующая
    • Нормирующая
      • Кустом
      • На штамбе
  • Инструменты и материалы
  • Схема обрезки облепихи весной и осенью
    • Сроки обрезки осенью
    • Как обрезать растение весной
    • Ошибки при обрезке

Обрезка деревьев и кустарников — один из ключевых моментов при уходе за ними, поэтому нет ничего удивительного в том, что подобная процедура требуется и облепихе. На что именно она влияет и как правильно провести данное мероприятие без вреда для культуры — об этом и пойдёт речь далее.

Обрезка облепихи

Регулярная обрезка облепихи – необходимая часть ухода за кустарником. Без неё растение не будет хорошо плодоносить, может погибнуть. В первый раз её проводят на второй, третий год после высадки саженца.

Обрезку облепихи проводят в нескольких целях. В первую очередь – формирование кроны.

Омолаживающая обрезка старой облепихи

Начиная с 7-го года жизни растения, можно начинать работы по омолаживанию облепихи. Смысл омолаживания в том, чтобы заменить ветви, которые прекратили рост и закладку цветочных почек и снизили урожайность, на молодые.

Для замещения старых ветвей на них выбирают перспективный боковой побег и переводят рост на него. Также можно использовать волчки. Не нужно переживать, что они растут вертикально. Для коррекции волчковый побег пригибается в горизонтальном положении, на него набрасывается свободная петля из шпагата, а второй конец привязывается к колышку.

После прищипки верхушки волчок начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки. Не нужно пытаться омолодить все ветки облепихи за один сезон. Лучше разбить этот процесс на 2-3 этапа.

Вопрос №2. После удаления прикорневой поросли облепиха стала сохнуть. Почему так вышло?

Заготовка черенков осенью

Чтобы весной провести укоренение одревесневших черенков облепихи, с конца ноября по начало декабря нужно правильно заготовить сырье. Для этого нужно выбрать 2-летние приросты, толщина которых составляет не менее 6 см. Их требуется срезать с помощью острого инструмента на отрезки длиной 15-20 см.

Срезанные осенью черенки надо подготовить следующим образом:

  1. Связать в пучок.
  2. Завернуть в ткань и положить в полиэтиленовый пакет.
  3. Закопать пакет в ямку.
  4. Забросить ямку снегом. Если он еще не выпал, можно засыпать лапником или сухими листьями.

Сохраненные подобным образом черенки требуется перед посадкой на протяжении 3 суток продержать в воде, которую стоит несколько раз сменить. Желательно добавить в нее стимулятор корнеобразования. После вымачивания черенки можно высадить в грунт под наклоном, оставляя над поверхностью не менее 2-3 почек. Уже к осени черенок вытянется в высоту до 60 см, а на третий год начнет плодоносить.

  1. Связать в пучок.
  2. Завернуть в ткань и положить в полиэтиленовый пакет.
  3. Закопать пакет в ямку.
  4. Забросить ямку снегом. Если он еще не выпал, можно засыпать лапником или сухими листьями.
Читайте также:  Помидоры по-болгарски на зиму

Обрезка облепихи весной

Весной чаще всего производится формирующая обрезка облепихи, чтобы заранее подготовить ее к теплому времени года. Обрезка проводится, когда дерево находится в стадии покоя и почки еще не набухли.

Облепиху принято формировать в первые 4-5 лет в виде невысокого куста с компактной кроной.

1. Обрежьте вновь посаженное растение на высоте 15-20 см от почвы.

2. На следующий год из поросли, появившейся на пеньке и идущей от корня, оставьте 3-4 побега.

3. Остальную поросль вырежьте на уровне почвы.

4. Нужно систематически удалять корневую поросль непосредственно у корня.

Для сибирских садоводов есть весьма оригинальный способ формирования кроны облепихи. Этот метод позволяет избежать подмерзания и в несколько раз повышает урожайность.

1. Первый год саженец растет свободно вверх (рис. 1).

2. На второй год весной саженец наклоняется до горизонтального положения (рис. 2).

3. К осени второго года из почек вырастают вертикальные побеги (рис. 3).

4. На третий год один, два или три крайних побега, которые росли вертикально, отклоняют в противоположную первому (материнскому) побегу сторону до горизонтального положения (рис. 4).

5. К осени на них вырастут такие же вертикальные побеги, а прошлогодние вертикальные побеги дадут полноценный урожай (рис. 5).

6. Осенью отплодоносившие ветви срезают, чтобы освободить место для формирования новых побегов (рис. 6).

Рис. 1 — Однолетний саженец. Рис. 2 — Облепиха на 2-й год. Весна. Рис. 3 — Облепиха на 2-й год. Осень.

Рис. 4 — Облепиха на 3-й год. Весна. Рис. 5 — Облепиха на 3-й год. Осень.

Рис. 6 — Облепиха на 3-й год. Осень. После срезки отплодоносивших ветвей

Для сибирских садоводов есть весьма оригинальный способ формирования кроны облепихи. Этот метод позволяет избежать подмерзания и в несколько раз повышает урожайность.

Омолаживающая

Повысить урожайность помогает омолаживающая обрезка взрослых кустарников, достигших 7 лет. Старые ветви, которые не плодоносят, надо заменить боковыми побегами. Выбирают мощный отросток, главное, чтобы направление было на внешнюю сторону куста. В процессе омолаживания заменяют 1-3 старые ветви.

Если используются волчки, то подвязывают их шпагатом к колышкам. Через каждые две недели усиливают уклон в горизонтальную сторону. Омолаживание проводят порослью, когда на старое место высаживают юное деревце. Отрезают под корень облепиху, когда появляются побеги; оставляют сильнейшие.


У саженца в первый год жизни оставляют один сильный побег. Близко растущие «соседи» удаляются. Через год ствол прищипывают на 15 сантиметров. В верхней части оставляют до 5 почек. Остальные подлежат удалению или ослеплению.

Уход за деревцем после процедуры

Облепиха, после весенней или осенней обрезки, не требует к себе особого внимания. Нужно тщательно провести обработку срезов, подкормить и замульчировать растение. Если нет дождей, то произвести полив.

Облепиха, после весенней или осенней обрезки, не требует к себе особого внимания. Нужно тщательно провести обработку срезов, подкормить и замульчировать растение. Если нет дождей, то произвести полив.

Как срезать облепиху по весне

Схема обрезки облепихи по весне зависит от возраста кустарника. Более детально об этом рассказано ниже. Срезать облепиху по весне необходимо до начала сокодвижения, в данное время рекомендуется в первую очередь провести санитарную обрезку. Это даст возможность спасти куст от погибших за зиму сухих и сломанных веток. Одновременно с этим выполняется и формирующая обрезка для молодых деревьев.

Омолаживающая обрезка потребуется облепиховому дереву или кустарнику, когда возраст его превысит 6–7 лет. В процессе омоложения удаляют от 1 до 3 больших веток, выращивая вместо молодые побеги.

Читайте также:  Клематис руж кардинал, фото и описание, сорта, отзывы

Схема, как срезать облепиху по весне, дана на рисунке ниже.


Осенью можно срезать облепиху только в санитарных целях. Для этого подбирается временной период, когда растение полностью сбросило листву, но заморозки еще не наступили. Схема обрезки облепихи осенью предельно проста. В данное время одновременно с неисправными и засохшими ветвями следует удалить и те, на которых есть следы заболеваний грибкового характера. Крайне важно при обрезке работать бережно, все спилы и срезы необходимо делать гладкими и ровными.

Обрезка облепихи

Конец марта-начало апреля – самое благоприятное время для проведения обрезки облепихи. После формирования куста при посадке, обрезка взрослой облепихи сводится к прореживанию ветвей. В загущенной кроне уменьшаются годичные приросты, урожаи падают, появляется много сухих веток, растение быстро стареет. При хорошем уходе и правильной посадке культурное облепиховое деревце живет и плодоносит до 50 лет.

Строение куста облепихи.

Ростовые побеги куста облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30—40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.

В процессе роста годичные побеги, за счет прорастания скороспелых почек, часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними).

Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.

На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.

Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.

Формирование облепихи при обрезке.

Облепиху обычно формируют в виде куста с 4—5 скелетными ветвям или одноштамбовым деревом высотой 20—30 см.

Формируя облепиху кустом, при посадке, обрезают саженец, оставляя 5-6 почек на побеге (или по 2-3 почки на каждом побеге, если у саженца несколько побегов), а в следующем сезоне из отросших боковых веток оставляю 4—5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

В первые 4-5 лет обрезка облепихи заключается в вырезке лишних, параллельных и неправильно расположенных побегов и укорачивании слишком тонких и длинных веточек. С вступлением в период полного плодоношения уход за кроной состоит в систематическом удалении загущающих побегов — для осветления кроны. Ежегодно весной проводят санитарную обрезку всех больных, поломанных, сухих и сильно поникших ветвей. Толстые ветви не удаляют.

При формировании одноштамбовым деревом, у посаженного саженца обрезают побег на высоте 30 см. В следующем году при весенней обрезке из появившихся в верхней части побегов оставляют 3-4 . Уравнивают их по высоте, то есть наиболее сильные укорачивают, чтобы все верхушки были на одном уровне.

Для формирования компактной кроны на второй и третий год ветви, если они сильно растут, укорачивают на четверть-треть длины. Когда наступит время плодоношения, верхние части побегов не трогают, так как в основном на них образуются цветочные почки.

Дальнейшее формирование, будь то дерево или куст, заключается в предупреждении загущения кроны многочисленной порослью и сильными, не предусмотренными формировкой ветвями.

На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.

Ссылка на основную публикацию