Сохнет рассада помидор: что делать

Как лечить помидоры от засыхания

Если причина томатных проблем – плохая агротехника, приведите ее в соответствие с рекомендациями специалистов. Растениям нужно обеспечить оптимальную температуру и влажность.

Позаботьтесь, чтобы подходящие параметры были не только у почвы, но и у воздуха. Культура хорошо растет при влажности субстрата около 70% от полной влагоемкости и влажности воздуха 50-70%. Если будет мокрее или суше, может начаться «листопад».

Для защиты от заболеваний важно соблюдать севооборот, возвращая культуру на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Соблюдайте рекомендованную оригинатором сорта схему, не загущайте. Высокорослые сорта обязательно формируйте и подвязывайте.

Если сохнут нижние листья у помидоров, но это индетерминантный сорт или гибрид, усыхание абсолютно нормально. Стебель будет постепенно оголяться снизу, а плодоношение переходить все выше.


Скручиванием и усыханием проявляет себя и вторая по распространенности после фитофтороза болезнь томатов – альтернариоз.

Желтеют и сохнут листья у помидор

Если сохнут листья у рассады помидор и приобретают желтый оттенок сразу после пикировки, то, вполне возможно, при пересадке повредили корешки. Это бывает при ранней или небрежной пикировке. Перечислим, какие еще могут быть причины того, что листья желтеют и сохнут в момент пикировки рассады:

  • грибковая болезнь;
  • солнечный ожог;
  • «неправильная» почвенная смесь.

Как правило, производители почвогрунтов для рассады грешат одним и тем же. Они кладут чересчур много торфа и совсем не добавляют микроэлементов. А ведь в этот период рассаде жизненно необходим азот и другие вещества. Иногда покупной грунт целиком состоит из торфа, и вода не задерживается, стекает в поддон. Влага не поступает к корням рассады.

Устранить причину поможет самостоятельная подготовка семян и грунта перед посевом, что позволит избежать заражения грунта такими болезнями, как грибок. От болезней семена для посева можно обработать в насыщенном растворе марганца. А затем, соблюдая меры предосторожности, менять воду, в которой они будут намачиваться, промывать посуду, чтобы избежать грибковых болезней.

Почвосмесь нужно прокалить 10-20 минут в разогретой до 200 о С духовке. Будет лучше, если самостоятельно приготовить землю для рассады томатов. Для этого нужно смешать несколько ингредиентов, которые берутся не по весу, а по объему. Один из составов:

  • дерновая земля — 3 части;
  • компост — 2 части;
  • песок — 1 часть.

Для того чтобы правильно приготовить грунт для рассады томатов, нужно с осени смешать все ингредиенты. Зимой емкость с землей выставить на балкон, чтобы главные причины болезней — споры грибов погибли.

Весной, перед посадкой, смесь нужно просеять или вручную убрать крупные частицы. На ведро смеси для томатов следует добавить 2 столовые ложки суперфосфата, литр золы и пакет вермикулита. Часто причина плохого грунта — чересчур мало воздуха. Вермикулит придаст ему легкость и насытит воздухом.

Но, у подрастающих томатов могут появиться и другие причины, вследствие которых листья начнут желтеть, сохнуть и даже может развиться болезнь. Чтобы этого не случилось, нужно знать причины и знать, что при этом делать с рассадой томатов. Среди них могут быть следующие причины:

  • залив водой (чрезмерный полив);
  • недостаток света;
  • нехватка азота.

Разберем каждый пункт в отдельности. Перелив рассады — это нередкая проблема у огородников. Не всегда это является их виной. Бывает так, что грунт составлен неправильно и он либо сильно «держит» воду, либо, наоборот, пропускает ее. В этом случае листья начинают желтеть и сохнуть. Решить проблему в таких случаях можно, пересадив растения, пока они не погибли.

Бывает, что пожелтение является результатом недостатка света. Рассада без света не может вырасти полноценной. Идеальное место для начала роста сеянцев — южное окно. Затем, когда рассада подрастет и появится яркое весеннее солнце, ее можно перенести на юго-восточную или юго-западную сторону.

Для того чтобы правильно приготовить грунт для рассады томатов, нужно с осени смешать все ингредиенты. Зимой емкость с землей выставить на балкон, чтобы главные причины болезней — споры грибов погибли.

Причины

Среди проблем, когда сохнут листья у помидоров на подоконнике – болезни, нарушения поливов и подкормок.


Из-за дефицита жидкости молодые кустики начинают увядать и засыхать через пару дней. Признаки:

Сухой воздух в помещении

Молодняк не любит сухости. Оптимальная влажность должна быть на уровне 50-60%. Чтобы поддерживать нужные значения:

  • проводят опрыскивания помещения, стараясь не попадать на кустики.
  • пользуются увлажнителями.
  • устанавливают посуду — миски, кувшины с теплой водой для испарения и насыщения пространства паром.


При дефиците каждого из микроэлементов будут появляться характерные признаки:

Освещение

Слишком густая посадка мешает саженцам получать достаточно света. Если зимой короткий световой день, то нужны лампы, для продления дня до 16 часов.

Томат – теплолюбивая культура. Располагать рассаду нужно на южных или юго-восточных подоконниках с хорошим освещением. Следить, чтобы лучи солнца не обжигали неокрепшие саженцы.


Без азота листки тускнеют, сохнут и опадают. Новые не появляются или вырастают меньшего размера. Помогают азотные удобрения в такой ситуации.

Профилактические меры

Самая очевидная профилактическая мера – создание нормальных условий для роста саженцев. Найти пригодное место в доме, где им будет светло, но они будут защищены от прямых лучей солнца, которые могут привести к появлению ожогов. Далее, останется контролировать температуру воздуха в помещении, регулярно поливать рассаду, подкармливать полезными веществами и наблюдать за ее видом.

Стоит учитывать, что развитию болезней и повреждению насекомыми подвержены саженцы, проросшие из семян низкого качества. Перед высадкой стоит расстелить их на белой бумаге, углублять в грунт можно только те семена, которые не вызывают сомнения. Если какое-то из них не проросло, то его стоит извлечь из земли, чтобы предотвратить риск заражения проростков.

Помидоры являются той культурой, которая требовательно относится к условиям выращивания. Любые климатические…


Опытные овощеводы знают о том, как вырастить крепкую рассаду , на которой впоследствии будут образовываться томаты. Стоит выделить несколько советов от них:

Почему сохнет рассада помидоров – причины

Не забывайте, что нельзя сильно часто поливать небольшими дозами рассаду помидоров, это нужно делать только при высыхании грунта, но поливать обильно. Полив лучше проводить 2 раза в неделю. Если выполнять основные правила выращивания помидоров, то они быстро приживается, хорошо растут и принесут большой урожай.

По какой причине сохнет рассада помидоров и что делать поможет простой анализ:

Читайте также:  Томат золотой кенигсберг: характеристика и описание, сорта

1. В первую очередь нужно проанализировать полив рассады. Если влаги мало или слишком много, то листья начинают вянуть и желтеть. Это может быть вызвано неправильным составом грунта (слишком легкая почва, которая неспособна удерживать влагу, или очень тяжелый грунт без дренажа) Устранить такую проблему переувлажнения или нехватки влаги можно, пересадив растения в другую почвенную смесь;

2. Нужно проанализировать количество доступных для рассады питательных веществ. Во время роста и развития рассады, ей нужно много органических и минеральных элементов;

3. Кроме того на листья может повлиять, развитие патогенных микроорганизмов в грунте. Могут быть причиной напасти и отдельные насекомые поедающие зелень. После обнаружения причины, необходимо приложить усилия для устранения проблемы.

Если у рассады начинают подсыхать кончики листьев, то это очень плохо.

Томаты будут хорошо расти, если почва будет иметь влажность 85-90%, определить ее можно, если взять в горсть комок земли и сжать его. Если комок остался, но при нажатии распадается то влажность для помидоров подходящая. Если почва крошится то влаги недостаточно, если земля слипается в плотный комок, то грунт слишком влажный.

Правильно поливать рассаду помидоров нужно в первой половине дня, заранее отстоянной водой. Нельзя мочить стебель и листья растений, удобней поливать прямо под корень из небольшой лейки.

После высадки на постоянное место, сеянцы томата часто поливать не нужно, но землю при поливе необходимо увлажнять хорошо. Скудный полив вредит этой культуре, ей будет недостаточно влаги. Часты и обильный полив так же не принесет пользы, вода снизит температуру грунта, что ухудшит завязывание плодов.

Укоренившуюся рассаду томатов нужно поливать так:

• Во время формирования завязей почва должна быть влажной, чтобы для сеянцев было достаточно влаги;

• От раскрытия соцветий и до формирования плодов, необходимо поддерживать умеренную влажность;

• В жаркий период, нужно поливать растения в утреннее время и перед закатом солнца;

• В пасмурные дни нужно поливать помидоры в любое время.

Своевременное исправление недостатков, позволит рассаде отрастить новую листву и снова набрать силу. Чтобы вовремя ликвидировать источник проблем, нужно постоянно контролировать рост рассады и быстро реагировать на только зарождающиеся проблемы.

Причиной может быть:

• Сухой воздух. Сенцы помидоров любят воздух нормальной влажности. Эту проблему можно исправить опрыскиванием растений. С помощью пульверизатора, можно превратить воду в пыль, мягко оседающую на листья;

• Засоленность почвы. Поверхности грунта в ящичках с рассадой может покрыться белым налетом, это говорит о том, что в почве скопилось много солей, которая при большой концентрации мешает растению поглощать питательные элементы из почвенного раствора. Ликвидировать этот недостаток можно полной заменой грунта или (при небольшой засоленности) удалив верхний слой почвы в горшочке;

• Недостаток калия. При нехватке калия так же могут пожелтеть кончики листьев рассады. Это можно исправить подкормкой растений настоем золы;

• Нехватка влаги. Может стать причиной гибели корней, в результате зеленая масса растения сохнет, после чего гибнет все растение. В таком случае, нужно регулярно поливать рассаду;

• Излишек влаги. Также сильно вредит корням. При излишнем поливе, корни получают мало воздуха и начинают гнить, если это процесс начался, то спаси растение практически невозможно.

Нередко у рассады помидоров появляются белые пятна, после этого листья начинают сохнуть и осыпаются. Это происходит при таких проблемах:

1. Солнечный ожог. На листьях появляются пятна на растениях, развивающихся при недостатке света. В этом случае необходимо исправить проблему, но сеянцы пока не привыкнут к нормальному освещению прикрыть от прямых лучей пергаментом и подкормить «Эпином».

2. Заболевание септориоз. Эту болезнь вылечить сложно, распространяется через почву. По этой причине, производят профилактические мероприятия, до посева семян грунт нужно прогреть 2 часа при температуре 90 градусов;

3. Солнечный ожог. Еще одна причина появления белых пятен на листьях. Они появляются на листьях под сильными потоками солнечных лучей. Рассаду лучше прикрыть от солнца или перенести в небольшую тень.

Иногда сохнет рассада помидоров после пикировки сеянцев, это происходит при повреждении корней. Или вы пикировали рассаду сильно рано.

• Бурая пятнистость — на нижних листьях появляются бурые пятна, со временем они темнеют, расползаются по листовой пластинке, которая усыхает;

лена я

Сравни листья своих растений с фотографиями растений с симптомами недостатка какого-нибудь элемента питания на этом сайте, может быть им чего-то нехватает
www.landart.ru

Перекормили однозначно. Отток влаги начинается с кончиков листьев, через корневую систему и далее в горшок с почвой. В почве получилась концентрация солей больше, чем в соке растения. Отсюда такой результат.

ЕЛЕНА ШЕНДЕЛЬ

земля кислая мне в прошлом году такая же попалась


Земля из Чернобыля 100%.

Обзор моделей фотореле: цены и производители

Продукция компании «IEK» известна потребителям высоким качеством продукции и длительным гарантийным сроком. Для уличного освещения следует рассмотреть модель фотореле ФР-601. Устройство оснащено встроенным датчиком сумеречного типа (включает светильник в вечернее время, отключает на рассвете).

Фотореле сумеречное ФР-601

Прибор монтируется на стену, работает от бытовой сети с максимальным напряжением до 230 В. Степень защиты – IP-44, частота переменного тока − 50 Гц. Рассчитан на работу токов 6 и 10А. Отпускная цена продукции − 247 рублей.

Также стоит обратить внимание на фотореле ФР-602 со встроенным датчиком. Устройство выдерживает работу токов до 20А, рекомендуемая частота сети − до 60 Гц. Особенностью прибора является возможность регулировки порога освещения в диапазоне 5−50 Лк. Приобрести датчик можно за 352 рубля.


Фотореле сумеречное ФР-601

Характеристики и выбор

В первую очередь выбирают напряжение, с которым будет работать датчик света: 220 В или 12 В. Следующий параметр — класс защиты. Так как устройство устанавливается на улице, он должен быть не ниже IP44 (цифры могут быть больше, меньше — нежелательно). Это значит, что внутрь устройства не могут попасть предметы размером более 1 мм, а также что водяные брызги ему не страшны. Второе, на что стоит обратить внимание — на температурный режим эксплуатации. Ищите такие варианты, которые с запасом перекрывают средние показатели в вашем регионе как по плюсовой, так и по минусовой температуре.

Читайте также:  Самый дорогой орех в мире: как называется

Подбирать модель фотореле также необходимо по мощности подключаемых к нему ламп (выходная мощность) и току нагрузки. Оно, конечно, может «тянуть» нагрузку немного больше, но при этом могут быть проблемы. Так что лучше брать даже с некоторым запасом. Это были обязательные параметры, по которым надо выбирать фотореле для уличного освещения. Есть еще несколько дополнительных.

Пример характеристик фотореле для уличного освещения

В некоторых моделях есть возможность подстроить порог срабатывания — сделать фотодатчик более или менее чувствительным. Уменьшать чувствительность стоит при выпадении снега. В этом случае отраженный от снега свет может быть воспринят как рассвет. В результате свет будет то включаться, то отключаться. Такое представление вряд ли понравится.

Обратите внимание на пределы регулировки чувствительности. Они могут быть больше или меньше. Например, у фотореле AWZ-30 белорусского производства этот параметр — 2-100 Лк, у фотоэлемента P02 диапазон подстройки 10-100 Лк.

Задержка срабатывания. Для чего нужна задержка? Для исключения ложных включений/отключений света. Например, ночью на фотореле попал свет фар проезжающего автомобиля. Если задержка срабатывания мала, свет отключится. Если она достаточна — хотя-бы 5-10 секунд, то этого не произойдет.


Для корректной работы фотореле важно правильно выбрать его местоположение. Необходимо учесть несколько факторов:

Критерий #1 — конструкция и способ установки

Условно все устройства можно разделить на 2 категории: со встроенным светочувствительным датчиком и с выносным. В первом случае фотореле интегрировано в корпус и устанавливается вместе с лампой на улице, во втором – крепится на DIN-рейку вместе с автоматическими выключателями, а наружу выводится непосредственно провод с датчиком.

Детально о принципе работы фотореле мы рассказали в следующей нашей статье.

Для подключения к сети нужно использовать схему, прилагаемую к изделию производителем. У бюджетных моделей следует присоединить 3 проводника, выходящие из-под основания корпуса.


Для подключения к сети нужно использовать схему, прилагаемую к изделию производителем. У бюджетных моделей следует присоединить 3 проводника, выходящие из-под основания корпуса.

Как подключить датчик света — 3 ошибки. Схемы с выключателем, пускателем, промежуточным реле.

Фотореле, датчик света или как его еще называют датчик день-ночь, необходим для автоматического управления светильниками без вашего участия, в зависимости от уровня освещенности.

Стемнело на улице – фонарь сам собой включился. Утром при восходе солнца отключился.

От него же можно запитывать рекламные баннеры и вывески на фасадах домов и магазинов.

Кто-то в этом деле использует реле времени или таймер-розетки. Однако в связи с постоянным изменением продолжительности светового дня, такие девайсы придется постоянно перенастраивать.

Поэтому полноценной альтернативой датчикам света их считать никак нельзя.

Кроме того, у фотореле есть собственная регулировка чувствительности. Вы можете вручную задать тот или иной порог срабатывания.

То есть, будет фонарь срабатывать при полной темноте уже ночью, или вечером, когда только-только начинает смеркаться.

На популярных моделях фотореле от ИЭК ФР-601 и ФР-602 регулятор расположен в основании и поворачивается в диапазоне от “+” до “-”.

Если вы его выкрутите на максимальный “+”, то фотореле будет срабатывать в сумерках или при плохой погоде (небо в тучах). По техническим характеристикам эта регулировка соответствует примерно 50 Люкс.

Если убрать его в крайнее положение на “-”, то датчик сработает только в полной темноте (освещенность 5 Люкс).

Обычно его устанавливают в среднее положение.

При этом обратите внимание на важный нюанс.

В комплекте с датчиком всегда идет черный пакетик для проверки работоспособности. Накрыли им колпак прибора – реле сработало.

Так вот, у многих моделей чувствительные фотоэлементы, расположенные внутри корпуса, могут реагировать помимо освещенности еще и на ультрафиолет в составе солнечных лучей.

Дома за счет остекления 80% УФ-лучей гасится, а на улице – нет. Поэтому настройка в домашних условиях с созданием искусственного затемнения, может отличаться от реальной уличной настройки.

Когда не хватает диапазона, некоторые применяют смекалку и для дополнительной регулировки используют фольгу. Ею обматывают датчик (полностью или наполовину), и тем самым, добиваются изначально большего значения затемнения.

Для подключения датчика света используется трехпроводная схема. Она означает, что вам необходимо подать на прибор полноценные 220В (фазу+ноль), а не только фазу.

Практически такая же схема используется и для датчиков движения. Правда там есть варианты и двухпроводного подключения без ноля.

Куда подключать фазу, а куда ноль? В этом деле можете ориентироваться по цветам.

Обычно один из проводов должен быть синего или зеленого цвета – это ноль.

Два других проводника также отличаются расцветкой. Например, один будет коричневым (черным), другой – красным.

Коричневый – это входная фаза от автомата питания. Третий провод (красный) – это выход на нагрузку. На нем фаза появляется только в момент срабатывания фотореле.

Ее как раз-таки и нужно заводить в светильник.

Заводские провода на датчике коротковаты, поэтому их приходится удлинять. Приготовьте заранее клеммы или гильзы для прессовки.

Наращивание производится кабелем сечением 1,5мм2. Общее соединение всех проводников должно осуществляться в защитной распредкоробке.

Вот как будет выглядеть такая схема подключения напрямую от выключателя расположенного в распредщитке.

Если вы захотите установить еще один промежуточный одноклавишный выключатель, дабы не бегать каждый раз в щитовую для отключения света, то схема соединения проводов фотореле немного изменится:

В распредкоробку будет заходить 4 кабеля. Фаза питания будет поступать по следующей цепочке:

    автомат в щитовой
    выключатель света
    датчик света

Обратите внимание на место установки фотореле.

Поэтому в 90% случаев фотореле размещают над фонарем.

Если позволяет корпус прожектора, то можно даже закрепить непосредственно на нем.

В противном случае вся схема будет работать некорректно и возможны самопроизвольные срабатывания и моргания.

При этом на кратковременные вспышки, например свет фар от проезжающих машин, реле реагировать не должно, благодаря выставленной на заводе задержке по времени.

Если нет никакой возможности спрятать датчик как можно дальше от светильника, то хотя бы прикройте корпус со стороны фонаря фанерой или другой непрозрачной перегородкой.

Также некорректная работа возможна по истечении длительной эксплуатации. Связано это с тем, что колпачок фотореле постепенно загрязняется и темнеет, пропуская со временем уже другое количество солнечных лучей через себя.

В результате резко меняются пороги срабатывания. Если это обычная грязь и пыль, то проблема легко решается влажной очисткой. А вот когда чернеет от времени пластик, тут уже поможет только замена защитного колпачка или всего прибора целиком.

Читайте также:  Томат розовый кит: описание, фото, отзывы

Еще часто в таких реле сгорает стабилитрон. Это их главное слабое место.

Также при выборе фотореле обращайте внимание на температуру эксплуатации. К примеру, те же ФР-601 хорошо работают до -25С, а потом у них начинаются проблемы.

В этом случае вам опять поможет обычный выключатель света. Только в схеме его нужно подключать иначе, чем рассматривалось выше.

Фаза через него должна проходить напрямую к светильнику. Это своего рода перемычка на тот случай, если датчик не сработал или вышел из строя.

Свет будет зажигаться обычным щелчком выключателя, ровно также, как и все лампочки у вас дома.

Также в паспортных данных таких фотореле указана степень защиты – IP44.

Это означает, что датчики можно спокойно использовать на улице. Они защищены от брызг и капель дождя.

Однако обращайте внимание на правильное расположение прибора.

У них в защитной крышечке присутствует отверстие, через которое влага запросто может проникать во внутрь устройства.

А если вам для каких-то нужд понадобится, чтобы реле работало в реверсном режиме? Подавало напряжение и включало нагрузку днем, а выключало ночью.

Например, для освещения в сарае с животными, где нет окон. Что делать в этом случае?

Тогда идете в ближайший магазин и покупаете промежуточное реле, у которого один из контактов замыкается, а другой размыкается при срабатывании.

Все что вам нужно будет сделать, это подключать данное промежуточное реле после датчика света по нижеприведенной схеме.

В качестве такого реле может выступать и пускатель с доп.контактами.

Также пускатель понадобится при управлении освещением с мощной нагрузкой. Допустим это не одна лампочка, а полноценные уличные прожекторы или фонари с ДРЛ, ДНаТ или другими мощными источниками света.

Стандартное фотореле от того же IEK ФР-601, рассчитано на подключение нагрузки не более 10А. Это несколько светодиодных прожекторов мощностью около 2кВт.

Хотите больше? Воспользуйтесь следующей схемой с магнитным пускателем.

Его катушка подключается как раз-таки к фотореле, а силовые контакты подают питание на основную линию освещения.

Если вас не устраивает большой габаритный колпак датчика света, который портит весь дизайн фасада здания, воспользуйтесь фотореле с выносным датчиком.

В этом случае основной коммутирующий элемент располагается в щитке и напоминает современный модульный контактор на дин-рейке. Миниатюрный выносной датчик тем временем незаметно прячется под крышей или в любом другом месте.

Схема подключения здесь следующая:

Более расширенный и усовершенствованный вариант:

Внутри прибора по прежнему коммутируется фазный проводник.

Настройка чувствительности может осуществляется потенциометром на передней панели, в зависимости от модели. Вам больше не придется каждый раз подниматься на высоту под козырек дома.

Рассчитаны такие приборы уже на несколько большие токи (25А), чем китайские модели ФР-601.

Выносной датчик можно наращивать проводом до 50 метров. Вы его безболезненно сможете протянуть не только через крышу дома, но и через весь участок.



Если позволяет корпус прожектора, то можно даже закрепить непосредственно на нем.

Что нужно знать дополнительно

Фотореле уличного освещения и внутреннего бывают как однофазные-, так и трехфазные. Вторые отличаются большей мощностью. Существуют не только простые аналоговые датчики, но и чисто цифровые модели, оснащенные встроенным программируемым микроконтроллером. Многие промышленные варианты фотореле, ориентированные на использование в составе уличного освещения, идут в комплекте с реле времени, обеспечивающим необходимую задержку включения.

Приблизительная схема подключения трехфазного цифрового фотореле уличного освещения и внутреннего:


В начале статьи упоминалось использование датчика света совместно с реле времени. Может возникнуть вопрос о необходимости такой системы. Что ж, ответ на него достаточно прост — применяя фотореле для уличного освещения можно столкнуться с периодическим случайным зажиганием лампы днем. Причина во временном прекращении поступления света на сенсор, в результате попадания посторонних предметов на его поверхность или посадки птиц. Таймер как раз не даст зажечь лампу какое-то время после происхождения события, пока возможное препятствие не самоустранится. Пернатое улетит, а попавший кусок бумаги или пакет сдует дальше. Схема подключения фотореле в комплексе с реле времени к уличной лампе освещения или фонарю:

Технические характеристики фотореле

  • В первую очередь, это напряжение, на которое предназначено фотореле. Оно может быть 220В или 380В. Для индивидуального использования вполне достаточно устройств на 220В. Если же вы планируете от данного фотореле запитать освещение небольшого промышленного объекта, то, безусловно, устройства на 380В будут идеальным решением. Конечно, существуют еще устройства на 12 и 42 В, но применяются они крайне редко.
  • Выбирая фотореле отключения освещения, обратите самое пристальное внимание на его номинальный ток. На данный момент на рынке представлены модели с номиналом в 6, 10, 16, 32, 40 и 63А. Выбор следует осуществлять, исходя из номинальной мощности вашей сети освещения.
  • Еще одним важным параметром является возможность регулировки освещенности, при которой фотоэлемент будет срабатывать. Обычно предел регулирования может варьироваться от 2 до 100Лк, но возможны и другие варианты. Поэтому, если у вас предъявлены какие-то особые требования к уровню освещенности, обратите внимание на этот параметр.
  • В связи с тем, что многие фотореле предназначены для наружной установки, обратите внимание и на его степень защиты. Она обозначается цифрами после аббревиатуры IP.

Обратите внимание! Первая цифра означает защиту от пыли и может варьировать до 6, что обозначает полную пылезащищенность. Вторая цифра может варьировать до 8 и означает влагозащищенность изделия. Поэтому, если вам необходимо регулировать, например, освещение для фотосъемки в помещении, то вам будет достаточно IP40. Для наружной же установки лучше применять фотореле с IP44 и выше.

  • Ну, и последнем компонентом, на который стоит обратить внимание при выборе фотореле, будет задержка на включение и отключение. Обычно она регулируется в пределах 5 – 90 сек, но возможны и другие варианты. Важность этого параметра определяется только вашим проектом.


К сожалению, единого стандарта подключения фотореле нет, и каждый производитель предлагает свой метод. Но в целом они практически неотличимы, и главной проблемой, если вы взялись подключать фотореле своими руками, могут стать реле с выносным фотоэлементом.

Ссылка на основную публикацию