Рудбекия однолетняя: выращивание из семян, когда сажать на рассаду

Подготовка к посадке и посадка семян рудбекии на рассаду

Выращивать рудбекию из семян можно двумя способами:

  • через рассаду
  • посевом семян сразу в грунт

Первый способ целесообразно применять для дорогих элитных сортов, когда количество семян ограниченно. Если речь идет о распространенном сорте и семян в избытке, то можно сеять их сразу в грунт. Независимо от выбранного способа семена нуждаются в подготовке.


Для посева рудбекии подойдет готовый универсальный грунт или смесь садовой земли с торфом.

Уход за сеянцами

Посевы накрывают стеклом либо полиэтиленовой пленкой и оставляют в теплом месте. Чтобы проклюнуться семенам рудбекии требуется температура воздуха в пределах 22 градусов. При более низких температурах рост зернышек замедлится. А более высокие температуры будут способствовать вытягиванию и ослаблению побегов.

Рассада плохо переносит переувлажнение грунта. Излишняя влажность провоцирует развитие такого опасного заболевания как черная ножка. Поэтому крайне важно ежедневно проветривать посевы и удалять скопившийся конденсат.

При соблюдении температурного режима всходы появляются через 10-14 дней. После появления всходов укрытие с емкостей снимают. Контейнера размещают на освещенном хорошо проветриваемом месте. Обеспечивают регулярный умеренный полив.

Если зернышки высаживались в большую емкость, то после формирования 2-3 полноценных листиков проводят пикировку всходов. Лучше пикировать сразу по индивидуальным емкостям. В начале мая рассаду начинают закалять. Ко второй половине месяца всходы должны привыкнуть к открытому воздуху.

Схема высадки зависит от конкретного сорта. Низкорослые разновидности можно высаживать на расстоянии 30-40 см, тогда как высокорослым разновидностям требуется расстояние до 70 см. При такой технологии посадкам будет достаточно света и места для формирования крупного цветущего куста. Более тесная посадка может привести к гибели молодых побегов. Ведь культура имеет достаточно объемные формы и нуждается в просторе для полноценного развития и обильного цветения.

Посадка в грунт

Ее выполняют в июле, для того, чтобы иметь раннее цветение на следующий год. Сажают семена тем же образом, как и на рассаду, но на большем расстоянии. Уход за ними будет состоять в опрыскивании, борьбе с сорными растениями и прореживании ростков.

Для расположения рудбекии следует подбирать солнечное место, тогда она будет лучше всего цвести. Высокие виды рудбекии хорошо выглядят вдоль заборов и хозяйственных строений, а мелкие — как окантовка тропинок либо клумб.

Для расположения рудбекии следует подбирать солнечное место, тогда она будет лучше всего цвести. Высокие виды рудбекии хорошо выглядят вдоль заборов и хозяйственных строений, а мелкие — как окантовка тропинок либо клумб.

Посадка Рудбекии на рассаду

Посадка многолетней Рудбекии семенами осуществляется точно так же, как и однолетнего сорта. Выращивать посадочный материал начинают в конце февраля. Алгоритм работы простой:

  1. Берется контейнер с питательным субстратом. Семена высаживают по одному, после чего их засыпают небольшим количеством земли.
  2. Так как во время поливки всходы может размыть, то рекомендуется их опрыскивать водой комнатной температуры.
  3. Чтобы вырастить семена быстро, температура в помещении должна составлять не менее +22 о С, в противном случае рост замедляется. Также стоит учитывать, что при высоких температурах листья становятся вытянутыми и похожими на нитки.
  4. Так как имеется вероятность заболеваний, в частности, гнили, растения не нужно заливать.

Закалкой рассады начинают заниматься в начале мая, чтобы в конце месяца можно было начать выращивать Рудбекию в открытом грунте.


Закалкой рассады начинают заниматься в начале мая, чтобы в конце месяца можно было начать выращивать Рудбекию в открытом грунте.


Рудбекию блестящую отличает декоративность цветения. Эффектный вид обеспечивает многолетнику контраст окраса лепестков с темно-коричневой сердцевиной.

Виды и сорта

Чаще всего в наших садах выращивается однолетняя и многолетняя рудбекия. Об их разнообразных видах и сортах и поговорим ниже.


Чаще всего в наших садах выращивается однолетняя и многолетняя рудбекия. Об их разнообразных видах и сортах и поговорим ниже.

Выращивание рудбекии многолетней и однолетней

Посадка этого растения украсит любой сад. Его любят за яркие и привлекательные цветы, и за нетребовательность в уходе, поэтому его выращивание может доставить вам массу положительных эмоций.

Читайте также:  Черешня мичуринская поздняя и ранняя: описание, сорта, фото, отзывы

Это растение называется рудбекия. Родина её – Северная Америка.


Посадка этого растения украсит любой сад. Его любят за яркие и привлекательные цветы, и за нетребовательность в уходе, поэтому его выращивание может доставить вам массу положительных эмоций.

Мармелад

Любимый сорт не только для дачников, но и для ландшафтных дизайнеров. Напоминает желтую ромашку и эхинацею. Зацветает поздно, но цветение долгое и непрерывное, вплоть до заморозков. Подходит для срезки на букеты. Вырастает до 60 см, но если высаживать густо, может пойти в рост.

В мае кусты вытягиваются под 2 метра, поэтому выглядит декоративно даже до начала цветения. Цветки формируются в начале лета, и за две недели куст покрывается золотыми шарами-цветами и радует глаз солнечным цветением до конца лета.

Рассадный способ размножения

Такой способ потребует за некоторых усилий и времени, но зато дает 100% результат. Обычно прибегают к нему любители декоративных посадок в северных областях, или когда нелегким путем раздобыты семена редких ценных сортов растения.

Перед посадкой нужно определить кислотность почвы, она должна быть слабой или нейтральной, плодородной, питательной, рыхлой.

Опытные цветоводы при посадке рассады рудбекии добавляют в субстрат землю из-под крон фруктовых деревьев. Объясняется это тем, что растение привыкнет к садовой почве еще в рассадочном горшке, и скорее пойдет в рост при пересадке в открытую землю.

Такой вид цветка можно вырастить только одним способом – из семян. Если высадить их сразу в открытый грунт в средней полосе, растение зацветет только на следующий год. Но обычно такой вариант приемлем в теплых областях. Перед посевом грунт обильно увлажняют.

Пересадка в открытый грунт

Оптимальный период роста рудбекии на одном месте – около 5 лет. По прошествии этого срока она сильно разрастается и придает всему участку неряшливый вид. И для того, чтобы вновь облагородить сотки, а также дать цветку возможность размножаться и дальше, ее следует пересадить.

Следует выкопать и разделить куст на части, после чего пересадить его на другое место. Однако, рекомендуется выполнять данную процедуру между периодами активного созревания – в начале марта или по окончании цветущего периода. После пересадки растение можно подкормить раствором мочевины для стимуляции роста зеленой массы.

Несмотря на свою нежность и иностранное происхождение, уход за рудбекией не содержит в себе никаких особых тонкостей или сложностей. Так, поливать ее рекомендуется 2 раза в день – в холодное время года – и более трех раз – в летнее время года.

Сразу после орошения рекомендуется обработать почву с помощью рыхлителя. При этом, следует одновременно удалять все травинки.

При посадке высоких сортов следует заблаговременно подвязывать стебли к опорам в виде горизонтальных палок или вертикальных колышков. Обязательным условием отличного роста рудбекии является подкормка. Она состоит из 1 ст.л. удобрения нитроаммофоска, сульфата калия и Агриколы-7. Все это добавляется в 10 литров воды. Спустя 14 дней подкормка проводится вторично.

При отмирании соцветий следует своевременно удалять их и весь цветонос – до здоровых листочков.

При отмирании соцветий следует своевременно удалять их и весь цветонос – до здоровых листочков.

Освещение

Растение относят к группе овощей сильно требовательных к свету, но при этом, это культура короткого дня. При выращивании ее в открытом грунте регулировать продолжительность светового дня сложно, для этого используют следующие приемы:

  • рассчитывают оптимальные сроки посева;
  • уменьшают или увеличивают освещенность за счет густоты посадки;
  • добиваются лучшей освещенности за счет разбивки гряд в южных и юго-западных частях огорода.

Потребность в свете существует у растений всегда. Перцы, растущие в тени, хуже развиваются. Чтобы рассада использовала по максимуму энергию солнца, парники размещают в южных частях огорода. Разбивайте гряду там, где в прошлом сезоне росли корнеплоды, любой вид капусты или бобовые культуры.

Опытные огородники рекомендуют с северной стороны гряды сеять высокорослые овощи типа кукурузы. Они послужат перцам хорошей защитой от сквозняков.

Читайте также:  Томат асвон f1: описание, сорта, фото, отзывы

Опытные огородники рекомендуют с северной стороны гряды сеять высокорослые овощи типа кукурузы. Они послужат перцам хорошей защитой от сквозняков.

Вредители и болезни

Частыми вредителями, поражающими перец в теплице, являются колорадские жуки, тля, личинки майского жука, медведки и клещи. Для профилактики нужно регулярно внимательно осматривать растения.

Если вы обнаружили на перце паутинного клеща, лучше всего для его выведения подойдут препараты Фитоверм и Лепидоцид.

Самым опасным паразитом для перца является тля, за сутки ее численность увеличивается в 35 раз. Приманку для тли можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;
  • 1 чайная ложка сахарной пудры;
  • 1 желток вареного куриного яйца.

Смешайте все ингредиенты и слепите из них шарики, разложите их по теплице.

Для того чтобы урожай не испортила медведка, за один час до высаживания рассады заполните лунки чистой водой. После высаживания опрыскайте перец из распылителя. Каждый сезон 3 раза необходимо распылять на растения древесную золу. Это поможет перцу от болезней и вредителей.

Среди болезней перца наиболее распространены такие: макроспориоз, вершинная и белая гниль, черная ножка и фитофтороз.

Перец плохо растет на плотной почве, поэтому стоит ее рыхлить раз в неделю. Делать это нужно аккуратно, маленькими граблями, не задевая корней растений.

Обрезка бесплодных побегов

Перец формируется так, что у него есть бесполезные, бесплодные побеги. Растут они ниже места разветвления и отбирают у растения зря силы. Их нужно обязательно удалять.

Также обрывают все листья, затеняющие куст и не участвующие в плодоношении. За один раз можно убрать не более двух листов. Те, которые расположены над плодом, оставляют. Помимо лишней листвы обрывают пожелтевшие, испорченные листья: толку от них тоже никакого.

Листья можно обрезать до первой декады августа, дальше это делать бессмысленно.


Эту, завершающую, стадию формирования куста проводят в августе. Прищипывают или обрезают верхушки скелетных ветвей, тем самым останавливая рост перца. Теперь вся энергия будет направлена на формирование завязей и рост перчин.

Внекорневые подкормки

Иногда растению нужно оказать быструю помощь. В таких случаях применяют внекорневые подкормки:

  • при осыпании цветков используют борную кислоту (0,5 ч. л. на 5 л воды);
  • при отставании в росте – мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды);
  • при плохом наливе плодов – суперфосфат(1 ч. л. на 5 л воды, дать настояться сутки).

Очень хорошо перцы отзываются на подкормку золой:

  1. золу заливают водой (3 л на 2 ст. л.),
  2. оставляют на 2—3 дня,
  3. время от времени помешивают,
  4. затем процеживают и используют.

Опрыскивания проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях.

2. Фосфор

Как ухаживать за перцем в парнике и теплице

Мы давно привыкли видеть перцы исключительно в теплицах. Не только в северных регионах, в южных регионах это тоже частое явление. Делается это для того, чтобы получить первый урожай пораньше.

В северных регионах это скорее необходимость для спасения урожая от заморозков. В теплице созданы самые благоприятные условия для перцев, вы сможете их защитить от любых капризов природы, а также существенно продлить период плодоношения.

Есть, конечно, в теплице и свои минусы. Самое распространенная проблема – это благоприятные условия для размножения всяких вредителей, насекомых, летающих и ползающих.

Поэтому очень важно уделить внимание обработке теплицы. Не поленитесь и выделите время для тщательной обработки как минимум за неделю до предполагаемой высадки.

Для разных теплиц разные методы. Поликарбонат достаточно протереть мыльным раствором, тля и слизни могут затаиться где-то на стенках, мы их смоем раствором и устраним дальнейшее их появление на стенках.

Деревянные конструкции особенно подвержены распространению вредителей, в щелях могут быть личинки или яйца. Поэтому необходимо обработать медным купоросом ( приготовить раствор с водой в соотношении 1:10).

Рекомендуется побелить известью, особенно старые деревяшки. Металлические укрепления просто полить кипятком. Затем нужно сделать уборку внутри теплицы, очистить ее от всех старых порослей и мхов.

Читайте также:  Томат рома: характеристика и описание, сорта

Самый эффективный метод профилактики против вредителей – это выкуривание комовой серой. Можно взять готовые дымовые шашки. Количество комовой серы рассчитываем исходя из размеров теплицы.

Очень важно не забывать о собственной безопасности, проводя эту процедуру, потому что газы вредны не только для насекомых, но и для человека в том числе.

В теплице не должно быть дыр, окон и сквозных отверстий, иначе это будет бесполезная процедура. После выкуривания закрываем теплицу на 3-4 дня и все ваша теплица полностью готова к рассаде. А вы все лето не будете тратить время на борьбу с вредителями.

В теплицах есть такой момент, что паразиты могут затаиться в верхнем слое грунта, поэтому следует заменить сверху примерно сантиметров 10. Грунт нужно предварительно смешать с органикой или готовыми удобрениями.

Если нет возможности заменить грунт, то можно ее просто обработать раствором марганцовки или полить кипятком.

Высадка рассады

Для успешного прорастания почва должна быть прогрета до 15 градусов, такая температура устанавливается примерно в начале мая. Но если ваша теплица с искусственной системой обогрева, то намного раньше, уже в конце марта.

Будет хорошо, если вы предварительно внесете удобрения в почву. Рассаду нужно накануне полить, чтобы у корней образовались комочки с землей, так они быстрее приживутся на новом месте. При посадке следим за расстоянием, лучше прочитать в инструкции.

Если низкорослый сорт, то придерживаемся расстояния в 20 см, если высокие, то примерно 40-50 см друг от друга. Можно чередовать низкорослые с высокорослыми.

Первые листья оставляем в земле, они необходимы для образования устойчивой корневой системы, для лучшего прорастания почву нужно мульчировать.

Уход

Уход такой же, как и на открытом грунте. В первые дни жизни обязателен регулярный полив, с расчетом литр воды на один саженец. Недостаток воды плохо скажется на урожае в дальнейшем, плоды будут маленькие и сухие.

Если перцам не хватает воды, листочки пожелтеют, цветочки опадут. Но и перелива тоже допускать нельзя, корневая система может загноиться и там могут быстро поселиться всякие насекомые.

Мульчирование почвы поможет сохранить влагу. Оптимальная температура для образования завязей – 23-30 градусов.

Нельзя допускать перегрева, в жаркую погоду открываем теплицу, делаем сквозняк, обильно поливаем, можно прибегнуть к дождеванию. На ночь нужно закрывать теплицу, чтобы сохранить оптимально комфортную температуру.

Для того, чтобы получить максимально богатый урожай, можно установить в парнике емкости с водой, потому что перец любит влажность 70-75%.

В тепличных условиях перец можно подкормить всего дважды за сезон, в период цветения и плодоношения, все теми же методами.

Смешиваем навоз или навозную жижу с готовыми удобрениями с добавлением активных микроэлементов, посыпаем почву древесной золой.

Можно еще использовать птичий помет, настой мочевины. Птичий помет экономически выгодное удобрение, но можно воспользоваться «Пантафолом» или «Максикропом».

Подкормку делаем рано утром или вечером, после удобрения сразу поливаем, так микроэлементы лучше впитаются и дойдут до корней.


Если низкорослый сорт, то придерживаемся расстояния в 20 см, если высокие, то примерно 40-50 см друг от друга. Можно чередовать низкорослые с высокорослыми.

Сорта перца

Прежде чем сажать перец, необходимо определиться с выбором сорта, и тут все зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены употреблять перцы преимущественно в свежем виде, лучше отдать предпочтение более толстостенным и крупноплодным сортам, например ‘Калифорнийское чудо’, ‘Гладиатор‘, ‘Винни-Пух’ или ‘Подарок Молдовы’. Если же основное назначение — консервация, то выбирайте мелкоплодные сорта, относящиеся к «сибирской» серии: ‘Купец’, ‘Ермак’, ‘Виктория’ и другие.

Один из самых скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта ‘Ермак’ снова зацветает и дает хороший второй урожай. Очень крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/м².


Сорт ‘Ермак’

Сорт ‘Ермак’

Ссылка на основную публикацию