Рассада баклажанов вытянулась: что делать

Рассада баклажан вытянулась: что делать и как ухаживать

Баклажаны являются той овощной культурой, которую стремятся посадить на своем приусадебном участке практически все дачники. Но очень часто даже опытный дачник сталкивается с некоторыми трудностями при выращивании и уходе за баклажанами.

К наиболее распространенной проблеме можно отнести чрезмерное вытягивание рассады. Поэтому следует быть осведомленным о тех причинах, которые приводят к тому, что рассада баклажан вытянулась, и не допустить пагубных последствий развития этого процесса.


Причин возникновения этой аномалии может быть несколько:

Несоблюдение сроков посадки

«Ученые умы» не зря навязывают нам определенный возраст рассады, в котором она должна быть высажена в открытый грунт или теплицу. И как бы нам ни хотелось пораньше подать к столу свежие огурчики и помидорчики собственного производства, биологические ритмы растений не обмануть. С этим часто не хотят считаться начинающие огородники и высевают семена на рассаду слишком рано.


Слишком ранняя посадка рассады — одна из причин ее вытягивания

Но когда сеянцы достигают того самого возраста и начинают проситься «на волю», за окном все еще продолжают лить холодные дожди и дуть пронизывающий ветер. В итоге рассада продолжает мучиться в тесной таре на подоконнике и сильно вытягивается. А дачник вместо раннего урожая получает изможденных доходяг, которые после такого гостеприимства отказываются нормально цвести и плодоносить.


Неопытные дачники – в большинстве своем махровые эгоисты, забывающие о том, что зеленым гостям, живущим на подоконнике, необходимо предоставлять совсем иные температурные условия, нежели те, в каких приятно находиться самим хозяевам дома. Поэтому, если уж вы решили самостоятельно вырастить рассаду, придется или вместе с ней мерзнуть в одной комнате (комфортная для рассады температура +15. +18°С), или предоставить ей отдельное помещение с постоянно (или периодически) открытой форточкой.

Выращивание баклажанов семенами: распространённые проблемы и пути их решения

Баклажаны давно получили постоянную прописку на наших садовых участках. Вкусовые качества, полезность этого представителя семейства паслёновых по достоинству оценены большинством любителей огородничества. В то же время садоводы хорошо знакомы с капризами овоща, его прихотливостью и требовательностью к уходу. Проблемы могут возникнуть на любом этапе выращивания, в том числе при посадке и появлении первых ростков. Здоровая и качественная рассада является залогом будущего урожая. Хороший старт способен свести к минимуму многие дальнейшие сложности. Рассмотрим основные вопросы, связанные с выращиванием рассады баклажанов на стадии появления всходов.

При правильно организованной посадке и создании комфортных условий семена баклажанов всходят на 7–10 день после посева. Скорость прорастания зависит от многих факторов. Основной из них — благоприятный температурный режим. Ёмкости с посеянными семенами рекомендуется размещать в помещении с температурой воздуха не ниже +25 о С.

4. Избыточный полив

Избыточный полив – весомый повод для вытягивания рассады. Особенно сильно вытягиваются растения при комбинации высокой температуры и избыточной влажности. Нужно запомнить, что дней 5-6 после появления на поверхности почвы всходов, рассаду можно не поливать совсем, затем поливы следует проводить один раз в 5-6 дней, стараясь хорошо промачивать почву. Если увидите, что земляной ком пересыхает быстрее, то поливы можно проводить чаще, и наоборот, если спустя пять дней почва не начала подсыхать и на ощупь влажная, то с поливом можно повременить.

Если же вы не рассчитали верно количество семян и рассада начала вытягиваться позже, когда обзаведется настоящими листочками, то можно аккуратно удалить один или два нижних листика – часто это помогает. Дело в том, что удаление листочков — это шоковое состояние для растения, оно должно прекратить рост в высоту и начать рост, что называется, в ширь, как правило, при этом активнее развивается корневая система, а стебелек становится толще. Спустя 6-8 дней рассада вновь может начать вытягиваться, тогда процедуру допустимо повторить и удалить еще один листочек.

Влияние внешних факторов

Практически все причины, из-за которых нарушается рост и развитие рассады, связаны с воздействием внешних факторов. Сюда относятся как условия содержания, так и техника ухода. Чаще всего проблемы возникают у начинающих садоводов.

Здоровую, правильно сформированную и качественную рассаду можно определить по приземистому «росту», она крепкая и плотная.

Растение достаточно нежное и чувствительное, поэтому оно мгновенно реагирует на изменения в окружающей среде. Первый признак того, что в процессе выращивания что-то пошло не так, — вытягивание рассады. Это не заболевание, культура вряд ли погибнет, но на качестве саженцев, а в дальнейшем и на урожае, это непременно отразится.

Прореживание — также один из главных факторов, обеспечивающих правильное развитие рассады. Как только сформировался второй настоящий листочек, нужно проредить грядки, иначе будет ощущаться недостаток питательных элементов. Внесение удобрений также стоит ограничить. До образования 2−3 листиков никакие подкормки вносить не нужно, все необходимые вещества молодая культура будет получать из субстрата. К вытягиванию всегда приводит чрезмерное внесение калийных удобрений.

Читайте также:  Яблоня башкирская красавица: описание, сорта, фото, отзывы

  • высокая температура воздуха в помещении, где содержатся горшки, или в теплицах (тепло провоцирует ускорение роста, листики стараются тянуться выше к свету);
  • небольшая продолжительность светового дня и недостаток подсветки (главная причина);
  • передерживание рассады, несоблюдение сроков переноса ее в открытый грунт (стебли начинают вытягиваться вместо развития корневой системы и формирования плодов);
  • загущенная посадка без своевременного прореживания;
  • чрезмерное увлажнение;
  • несоблюдение режима внесения подкормок (стимулируют активный рост).

4. Рассада вытягивается из-за высокой температуры


Очень многие огородники любят изнеживать свою рассаду в тепле до самой высадки в грунт. В таких условиях корни растут медленнее, чем стебли, и рассада вытягивается. Особенно важно снижать температуру в ночное время или в пасмурную погоду.

Кроме того, следует помнить, что есть культуры теплолюбивые (перец, томаты, баклажаны), а есть – не очень (капуста). И для каждой из них существует оптимальный температурный режим, с которым нужно считаться. О температурных режимах для рассады мы тоже подробно рассказывали ЗДЕСЬ.

Об этом мы уже говорили не единожды, но повторение не повредит. Не нужно спешить с посевом семян! Для каждой культуры есть свои оптимальные сроки посевы на рассаду. Если посадить семена слишком рано, рассада банально перерастет и начнет “задыхаться” в стаканчике от недостатка всего.

Как вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях

Через 3-4 дня после появления всходов укрытие снимают. Контейнеры с рассадой баклажан переносят в хорошо освещенное место, и продолжают ухаживать за растениями.


Соблюдение температурного режима дома очень важно при уходе за рассадой баклажанов. Чтобы избежать вытягивания растений, после появления всходов желательно снизить температуру в комнате до 15-17 градусов на 1-1,5 недели. Если на улице нет мороза, то можно просто приоткрыть форточку. В противном случае контейнеры устанавливают поближе к окну, вдали от радиаторов отопления.

Что делать, если рассада уже вытянулась?


Если вытянулась совсем юная рассада, более или менее понятно, что делать:

  • Провести пикировку в индивидуальные емкости,
  • Досвечивать,
  • Сократить поливы и подкормки,
  • Снизить температуру.

Если рассада вытянулась за несколько недель до высадки в грунт, рекомендации похожи: уменьшить до минимума поливы и снизить температуру воздуха на 5-7 градусов. После этого у культур, которые способны наращивать дополнительные корни на стебле, можно попытаться согнуть стебель в кольцо, уложить в емкость и присыпать грунтом. Если емкости позволяют, можно окучить растения до первых листьев.

Хорошо помогает и закалка. Если ночные температуры больше 6°С, а дневные больше 15°С, самое время постепенно приучать рассаду к свежему воздуху – выносить на застекленный балкон. Даже длинноногие растения от такой встряски крепнут на глазах.

Обрабатывать растения регуляторами роста типа Атлета мы не рекомендуем. Да, многие дачники в восторге от его эффекта, но не стоит жертвовать будущим урожаем ради красоты рассады. Ведь весь потенциальный урожай закладывается на начальном этапе развития растения, а когда это развитие искусственно сдерживается, последствия трудно предсказать.

При правильном выборе грунта для рассады и хорошем освещении подкормки сеянцам не нужны. А если без подкормки на душе неспокойно, не нужно перебарщивать с азотными удобрениями. Сначала – фосфор и калий. Через 10-12 дней –
азот. В количествах, предписанных инструкцией на пакетике с удобрениями.

Листья на баклажанах вянут и желтеют из-за нехватки полезных веществ

Если в почве не хватает необходимых для рассады веществ, саженцы стремятся вырасти вверх за счет собственных нижних листьев. Листва на нижних ярусах при этом становится бледной, вянет, желтеет и начинает опадать. Исчерпав свои ресурсы, рассада погибнет.

Чтобы исправить ситуацию, сеянцы нужно подкормить. В специализированных магазинах есть готовые смеси, содержащие набор минеральных веществ, необходимых для нормального роста баклажанов. Их вносят в почву согласно инструкции.

Важно. Нельзя вносить удобрения чаще рекомендуемой нормы. Переизбыток полезных веществ, как и их недостаток, ведет к болезни и гибели растений.

О переизбытке минеральных удобрений говорят светлые пятна на листьях, появившиеся сразу после обильной подкормки. Чтобы частично нейтрализовать излишек, растения нужно полить слабо-розовым раствором марганцовки, а листья промыть раствором лимонной кислоты и железного купороса (на полтора воды литра берут по 1 грамму кислоты и купороса).


Баклажан требует правильного полива

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Узнайте каким болезням подвержены баклажаны: что делать если вытягивается или совсем погибает рассада? Причины появления белых пятен, пожелтения и скручивания листьев. А также какие вредители могут атаковать молодые саженцы?

Читайте также:  Чистоград от сорняков: отзывыж, инструкция

Народные методы борьбы с фитофторой

Многие огородники предпочитают бороться народными средствами с напастью. Это кажется безопаснее и для самого растения, и для человека.

  • Чеснок с марганцовкой. 200 мл воды смешивают с 100 гр измельченного чеснока. Оставляют настаивать на 24 часа. Потом процеживают, смешивают с 7 литрами воды и 1 гр марганцовки. Опрыскивают растения до цветения каждые 10 дней.
  • Дрожжи. 100 гр свежих дрожжей размешивают с 10 л воды. Выливают смесь под корни.
  • Молоко с йодом. 15 капель йода смешивают с 1 л нежирного молока, вливают в ведро воды. Опрыскивают через каждые 10-14 дней.
  • Соль. В 5 л воды размешивают стакан обычной соли и опрыскивают кусты томатов. Солевой раствор создает на листьях особую пленку, которая не дает проникнуть спорам.
  • Сода. 4 ст ложки соды и 10 л воды. Опрыскивают до цветения.
  • Медная проволока от фитофторы на помидорах используют все садоводы. 5 см проволокой протыкают стебель, загибают концы на расстоянии 10 см от грунта. Медь препятствует развитию возбудителя заболевания.
  • Уксус. Берут обычный уксус, полстакана, разводят в 5 л воды и полностью опрыскивают зараженные кусты.
  • Зубная паста. В ней множество веществ, которые полезны не только для людей, но и для растений. Берется тюбик белой пасты, разводят в 5 л воды. Опрыскивают растения после дождя.

Если рядом растет картофель, то и его стоит обработать. Потому что часто с него на томаты переходят споры.

Все эти методы зарекомендовали себя как надежные методы для борьбы с фитофторой. Для лучшего результата стоит сочетать их, но всегда ориентироваться на состояние самих растений, почвы и погодных условий. Потому что любая перекормка ведет к ухудшению состояния культуры.

  • обработка почвы и воздуха. Это особенно актуально для тепличных растений. Для обработки подойдет раствор «Циркона» — протрите им все твердые поверхности — стены, рамы в теплице, колышки. Кроме того, также необходимо обработать почву;
  • выполняйте полив кустов правильно — направляйте струю воды к основанию куста, избегая попадания влаги на листья;
  • используйте сидераты — «зеленые удобрения». Это специальные растения, главная функция которых — обогащение почвы полезными микроэлементами, в том числе и азотом. После сидератов будет отлично расти любая культура, в том числе и помидоры. Помимо этого, они прекрасно справляются с сорняками, которые зачастую и становятся распространителями фитофтороза;
  • обязательно подвязывайте длинные стебли — важно, чтобы они не касались земли.

Фитофтора: кто виноват и что делать? Форумчане отвечают на главные помидороводческие вопросы

Фитофтора – главный кошмар огородника. Из-за нее после каждого дождливого лета сотни дачников разочаровываются в выращивании помидоров. Когда на твоих глазах стремительно гибнут десятки кустов, в которые вложено столько труда и любви, это слишком тяжелое испытание. Как защитить свои драгоценные растения от этой гадости и что делать, если грибок уже бесчинствует в теплице? Ответы на эти вопросы пользователи forumhouse.ru ищут не первый год.

Первые признаки фитофторы – продолговатые коричневые пятна на стеблях и листьях обычно возникают на картофеле. Через 10-14 дней симптомы фитофтороза появляются и на помидорах: сухие, похожие на ожоги, отметины на листьях, бурые пятна на стеблях и плодах. Буквально через несколько дней листья скручиваются, и помидорный куст погибает.

Самое простое, что мы можем сделать для своих растений – внимательно следить за листьями.

Если увидите пятно хотя бы на одном листе, сразу тест на фитофтору. Удалите/подрежьте нижние листья, чтобы грунта не касались.

Человек, который хотя бы раз встретил фитофтору на своем овощеводческом пути, запомнит об этом надолго.

Прям хоть в теплицу не ходи. Нервы уже сдают. Фитофтора по ночам снится.

А я кажется фиту словила . Заболели не все кусты, Японский краб и Барнаульский консервный. По две штуки было в ОГ. Сидели в разных местах. Выдрала. Положила листья на тест на фиту. Но к бабке не ходи, она, поганая, я ее после прошлого лета ни с чем не спутаю. Опрыскала Хомом остальных. Вроде стоят бодрячком. Помидорки маленькие совсем и не собрать ничего.

21 кустик… сижу реву.


А еще если заметили, что если стали появляться плоды с фитофторозой, то старайтесь снять зеленые помидоры до 10 августа, этим вы спасете урожай.

Редька масличная

Корневая система редьки масляной функционирует особым образом. В земле накапливаются привлекательные для бактерии псевдомонос вещества. Эти бактерии встречаются в почве повсеместно. Они оказывают обеззараживающее действие, препятствуют развитию гриба. С редькой формируются симбиотические отношения. Весь сезон помидоры будут под надёжной защитой, если рядом растёт этот вид. Вероятность инфицирования резко снижается. В листве накапливается множество эфирных масел, обладающих дезинфицирующими свойствами. Всё это делает её отличным зелёным удобрением.

Читайте также:  Сорт картофеля коломбо: характеристика


Сидераты насыщают почву азотом, накапливая его из воздуха. Другие культуры будут грядку обеднять, а эти обогатят. Они не отменяют удобрения. Применять прикормки по-прежнему стоит. Сидераты препятствуют превращению полезных веществ в не усваиваемые растениями формы.
Они улучшают воздухообмен благодаря развитой корневой системе. Наращивают активно зелёную биомассу, в которой много полезных веществ. Это надежная защита от спор фитофторы. В частности, используется горчица белая, редька масличная, рапс, фацелия.

Что такое фитофтора и ее симптомы

Phytophthora infestans – это грибковое заболевание растений, вызываемое мицелиальным низким грибком-паразитом с аналогичным названием.

Всего существует около 50 видов этого оомицета, болеют фитофторозом не только томаты, но и другие огородные и садовые растения:

  • картофель,
  • баклажаны,
  • физалис,
  • капуста,
  • перец,
  • земляника и клубника,
  • малина,
  • гречка.

Также могут заболеть такие цветы:

  • орхидеи,
  • фиалки,
  • глоксинии,
  • кактусы,
  • пионы,
  • гладиолусы и др.

Бывает фитофтора и на деревьях:

  • дубе,
  • буке,
  • хвойных,
  • орехе,
  • лавре.

Споры и мицелий этого микроскопического грибка отлично зимуют в почве, на остатках растений, даже на садовом инструменте и в следующем сезоне, при наличии благоприятных условий (высокая влажность и тепло), начинают новый цикл. Чаще всего страдают помидоры от фитофторы, начиная со второй половины лета.

Фитофтороз помидор еще называют бурой гнилью, потому что главный признак – побурение листьев, а затем и плодов.

Симптомы заболевания такие:

  • На начальной стадии снизу отдельных листьев появляются коричневые пятна, а сверху – маслянистая пленка. Ее хорошо видно после намокания. Первые признаки – на фото.
  • Пятна постепенно увеличиваются, распливаются, соцветия желтеют и опадают.
  • По мере развития фитофтороза серо-коричневые пятна переходят на кусты томатов и появляются на плодах.
  • Листья массово засыхают, помидоры начинают гнить с неприятным запахом. Пятна на стеблях становятся темными, сверху может быть черный налет.

Как выглядит фитофтора на помидорах можно посмотреть в этом видео. Это поможет ее распознать и вовремя начать спасение растений.

Фитофтороз томатов проявляется не каждый год, а только когда создаются подходящие условия для его развития. Причины возникновения фитофторы присутствуют в почве практически всегда, она очень живуча, а пусковым моментом чаще всего бывают такие факторы:

  • длительные дожди, временное похолодание;
  • выпадение росы
  • загущенность посадок, что вызывает застой воздуха;
  • близкое размещение грядок с картофелем;
  • неправильный полив (по листьям);
  • избыток питания;
  • наличие вредителей;
  • чрезмерное известкование почвы;
  • дефицит таких элементов: калий, йод, медь, марганец.

Развивается болезнь очень быстро – куст с листьями и плоды могут быть полностью заражены всего за несколько дней. Споры разносятся ветром, водой и самими огородниками. А особенно благоприятные условия создаются в теплицах, которые плохо проветриваются.

  • дубе,
  • буке,
  • хвойных,
  • орехе,
  • лавре.

Обработка ХОМом

Обработка Хомом — фунгицидом контактного действия на основе хлорокиси меди является профилактикой фитофтороза. Используют препарат до 5 раз за сезон с интервалом не менее 15 дней. Последнюю обработку перед съемом покрасневших помидоров проводят не позднее чем за 20 дней. Готовят раствор непосредственно перед применением, растворяя в 10 л воды 40 г средства.

Медную проволоку от фитофторы вкалывают в нижние части стеблей томатов для профилактики заболевания. Медь относится к микроэлементам, без которых замедляется рост растений, поэтому ее используют в универсальных составах удобрений, применяемых для подкормок. Ионы меди ускоряют интенсивность фотосинтеза и увеличивают устойчивость помидоров к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

Как обрабатывать помидоры от фитофторы

Чем опрыскивать помидоры от фитофторы? Растворите в 10 л воды 2 столовые ложки медного купороса и обработайте этим составом помидоры перед цветением. Можно в качестве фунгицида использовать и кальциевую селитру – 1 столовую ложку вещества развести в 10 л воды.

Применяют для защиты от фитофтороза и антибиотик Трихопол, растворяя 10 таблеток в 10 литрах воды и обрабатывая этим составом помидоры два раза в месяц. А фунгициды из магазина (Фитоспорин, Фундазол и т.п.) разводят в соответствии с инструкцией производителя. Первую обработку помидоров проводят в стадии образования завязей, после чего повторяют опрыскивание каждую декаду.

  • При сильном поражении помидоров фитофторой необходимо убрать и сжечь все пораженные листья, а плоды, и особенно плодоножку, обработать однопроцентным раствором хлористого кальция.

    Поддерживать уровень защиты помидоров от грибковой инфекции можно, добавляя через раз фунгицид в воду для полива. Дозировку фунгицида определяют, основываясь на рекомендациях изготовителя препарата.

  • Ссылка на основную публикацию